Купить литые бу диски в минске для авто.

Самый базовый и главный пункт: в момент покупки обязательно найдите шиномонтаж или балансировочный станок, где можно крутануть диски и убедиться лично, что они ровные и не имеют дефектов по геометрии. Никогда и никому нельзя верить на слово. В нашей практике очень много случаев, когда клиент привозил диски со 100%-ой уверенностью в их ровности, но при проверке всплывала куча косяков. В основном это обычные удары типа "яйцо", возникающие от попадания в ямки. Поэтому первым делом просите снять резину (если она есть на дисках), дальше закидываете диски на балансировочник, стоите над душой и внимательно смотрите, чтобы при вращении диск не прыгал вниз/вверх (проверка на "яйцо") и влево/вправо (проверка на "восьмёрку"). Поверьте, не нужно много скилов, чтобы увидеть кривизну диска. Разберётся даже автолюбитель-новичок.

А что если?

1.1. Что делать, если шиномонтажа или балансировочника под рукой не оказалось?

Грузите диски и продавца и едете на ближайшую шинку (сейчас в Минске они на каждом углу). Или договариваетесь с продавцом, что тот полностью вернет деньги за кривые бу диски или компенсирует затраты на исправление косяков. Оплата только после проверки. Обычно продавцы идут на это без проблем. Если начинается какое-то невнятное мычание, сразу отказываетесь от покупки, т.к. вам явно пытаются впарить неликвид. Кстати, конторы, которые специализируются на продаже бу дисков, чаще дорожат своей репутацией, поэтому риск покупки откровенного шлака близок к нулю. Данная проблема больше актуальна при покупке у частников.

1.2. Что делать, если биение всё же есть?

Просите скидку на устранение дефектов или же правку за счёт продавца. Оплата только по факту исполнения услуг, т.к. при правке диск может лопнуть или вскроются ещё какие-то косяки (например, разойдутся сварочные швы, которые подкрасили для косметики).

1.3. Что делать с "восьмеркой"?

Отказываться от покупки. Это 100%-ный гемор, который вам точно не нужен. Стоимость правки "восьмерки" колеблется в диапазоне 50-100 руб, и не факт, что получится сделать всё гуд, плюс есть большой риск появления трещин. Брать "восьмёрку" можно, только если это суперкрутой эксклюзив или у вас безвыходная ситуация (нет альтернативы по вашим ступичным параметрам). В противном случае диски с "восьмёркой" сразу в утиль, т.к. она возникает только при серьезных ДТП, а скрытые дефекты не всегда видны под краской. Оно вам надо?

cadillac escalade

Хром - это 100%-ное попадалово без исключения. Хром должен быть или новый, или никакой. Причём не особо важно, какой именно: заводская гальваника, химическое напыление, хромовая краска. Если бы мы жили в теплой Калифорнии, это был бы совсем другой разговор :) Но, увы, наши зимы и реагенты на дорогах выжирают такие диски довольно быстро. Поэтому покупать себе этот одноразовый геморрой можно только в том случае, когда нет никакой альтернативы (например, как у америкосов, ретро-каров, стилизованных проектов и т.п.).

Что если?

2.1. Как быть зимой, если альтернативы нет?

Поискать варианты на русских сайтах, которые возят диски из Азии. Найти что-то вкусное и относительно недорогое в Беларуси весьма проблематично из-за малой ёмкости рынка. Авторынок Москвы и Подмосковья в разы больше всей синеокой, а там, где есть спрос, есть и предложение ;) Курите автомобильные клубы, многие делятся инфой, кто и где покупает диски.

Если вариантов нет совсем, можно поездить и на родных хромовых дисках: предварительно моете их, очень хорошо моете, наносите различные защитные составы или твёрдые жижи, которые замедлят процесс окисления (это можно сделать у наших опытных друзей, звоните, всё расскажем), и минимум два раза в неделю заезжаете на мойку в зимний период, просите тщательно вымыть диски, не стесняетесь просить домыть в случае плохого результата.

И третий вариант, тоже весьма неплохой и простой в реализации - купить бу диски меньшего диаметра с любой близкой разболтовкой/выносом и поставить их через проставки-адаптеры (их иногда называют переходные проставки) с вашей родной ступичной разболтовкой. Цена проставок может варьироваться от 140 до 320$ за 4 штуки, зависит от качества металла и бренда.

2.2. А если хром уже слазит?

Сочувствуем. Если процесс пошёл, остановить его уже не получится. Единственный вариант - снимать хром таким же способом, как он и наносился на заводе, т.е. в гальванической ванне. Процедура весьма недешевая (от 150$) и в Беларуси ее мало кто делает, а госзаводы не хотят связываться с "гэтай ерундой нейкай" :) Песочить гальванический заводской хром нет смысла, т.к. абразив его не берёт, и снять его полностью не получится.

Альтернативный вариант - заматовать диски песком и покрасить поверх как есть. Гарантия - до ближайшего столба :) Может проходить 2 месяца, а может и 5 лет. Главный минус покраски полимером поверх хрома: хром наносится на медную прослойку, которая при запекании полимера имеет свойство "газить" под температурой, т.е. выделяются мелкие пузырьки воздуха. Эти пузырьки будут выходить на поверхность и оставлять на финишном слое кратеры. В общем, такое себе...

Полки

Наши работы

Всё больше и больше новых автомобилей идут вместе с проточкой. Даже бюджетные солярисы и логаны в топовых комплектациях имеют диски с проточкой. Проточку ещё иногда называют алмазной шлифовкой, сатинированием (ручное исполнение), покраской в два цвета (хотя это не совсем покраска), хром/зеркало/полировкой (это тоже немного не то, но не суть) и т.п. Более подробно про проточку читайте тут. По существу проточка - голый металл, который после нанесения грунта и краски обрабатывается на токарном станке, а далее закрывается лаком. Т.е. на лицевой стороне остается голый металл с мелкой риской от резца, закрытый лаком.

Догадались, о чем вам никогда не скажут в салоне при покупке нового автомобиля? :) Проблема дисков с проточкой аналогичная полировке: слабая устойчивость к внешней агрессивной среде. Стоит повредить лак (камень, лёд, бордюр, коряга и т.п.) - и зимой сразу начинает расти коррозия под лаком. Восстановление, как всегда, крайне недешевое. Поэтому рекомендуем оставлять эти диски только на лето. Ну а если зимой уже никак не соскочить, то всё аналогично хрому и полировке: частые мойки + защитные составы. Это не убережет вас от коррозии, но существенно отсрочит сей неприятный момент.

Что если?

4.1. Что если у меня пошла коррозия под лаком?

Если внутрянка диска (между спиц) не повреждена (без сколов, глубоких порезов, коррозии и т.п.), то можно снять слой металла с коррозией на лицевой части и закрыть диски порошковым лаком поверх родного лака. Такие штуки прокатывают в основном только с глянцевым родным лаком и только если цвет внутрянки не светлый (не серебро, белый, хром и т.п.). Любой цвет после нанесения порошкового лака станет чуть более мутным + большой риск ухода родного цвета в желто-зеленый спектр из-за высоких температур. Поэтому мы рекомендуем делать локальное восстановление только с теми дисками, где цвет внутрянки - графит и черный. Родной матовый и полуматовый лак (например, как на Audi RS Q3 или знаменитых "роторах") лучше восстанавливать полностью: песочка, краска, проточка, матовый лак.

трещины

Это просто бич всех бушных дисков :( Запомните раз и навсегда: если вы не знали, как варился тот или иной шов, диски покупать нельзя. Диски со швами - или сразу в утиль, или на дачу сделать красивую клумбу для любимой тёщи :) Самая распространенная проблема - это косметический ремонт трещины. Т.е. поверх самой трещины наваливают сварки, зачищают, подкрашивают с баллона и в люди. Да, если диски адски редкие и вы фанатеете именно от этой модели, то, конечно, можно купить бу диски на свой страх и риск. Но если это обычные бытовые диски, то однозначно поищите что-то более целое. Всё же это ваша безопасность! Тут шкурный интерес однозначно надо притуплять.

Что если?

5.1. Что если не могу не купить?

Смотрите на сварной шов. На той части, где сидит резина, шов должен быть зачищен, а вот изнутри диска шов должен быть пожирнее. В данном случае этот "жир" работает как усилитель. И если вы влетели в ямку именно сварным местом, усиленный шов возьмёт удар на себя, и больше шансов, что диск не высыпется трухой вовнутрь себя же.

5.2. Что если на диске 2 и более швов?

Нужно быть полностью отмороженным, чтобы купить такие диски. Не подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности.

5.3. Что если я нашёл трещину и собираюсь её подварить?

Правила хорошего тона следующие: перед заваркой трещина зачищается с двух сторон, далее запиливается до истока (место, где начинается трещина) + иногда приходится высверлить отверстие сверлом для предотвращения дальнейшего роспуска трещины (часто такую методику применяют с трещинами в лобовом стекле), и только потом трещина заваривается. "Сопли" зачищаются под ноль со стороны шины, чтобы резина сидела по месту, а не на бугре. С внутренней стороны (которая смотрит на ступицу) шов просто скгругляют, но не зачищают на 100%, чтобы он работал как усилитель. Если вы не уверены в сварщике, лучше привезите диски к нам. Мы всё сделаем на хорошем оборудовании и строго по технологии. И не забудьте поторговаться с продавцом бу дисков по поводу трещины ;)

ролики

Запомните раз и навсегда: ролики - это старая технология, которая применима только (!) для правки железных штампованных дисков. Алюминиевые диски ни в коем случае нельзя править на роликах. Для литых дисков допустима правка только на гидравлике (если вы никогда такого не видели, то это похоже на молоточек, который ездит вверх/вниз и вытягивает диск в статичном положении). При правке роликами диск туго зажимается в роликах и вращается некоторое время. Ещё раз: ни в коем случае не править диски роликами! В отличие от железа, алюминий - нежный металл, и после прокатки роликами есть большой риск возникновения микротрещин по ободу диска. А там, где микротрещины (которые, между прочим, не видны глазу, т.к. находятся под краской), там и полноценные осязаемые трещины. Так вот, при покупке бу дисков внимательно смотрите на задний кантик диска (противоположная сторона от лица, смотрит не в сторону улицы, а в сторону автомобиля): там не должно быть мелких полосок от роликов. Смотрите фото выше, там крупным планом показаны следы от роликов. Если они есть - сразу "давайдосвидания".

Что если?

6.1. Если я купил прокатанное роликами литьё?

Деваться некуда, ставьте как есть. Это не считается критическим дефектом диска, но стоит обращать внимание на давление. Первичный признак микротрещин, при условии, что резина целая: возможно медленное спускание колеса после некоторого простоя машины (сутки и более). Или датчик давления постоянно долбит, что немного падает давление в шине. Способ решения: приехать к нам и проверить диск и шину на целостность. Возможно, через сезон вы заметите трещину на диске, когда будете менять резину. Решение: ни в коем случае не ставить диск на авто, сразу подварить и устранить дефект. Не лишним будет попросить шиномонтажников проверить диски на трещины. Даже если следов прокатки роликами нет ;)

МАДЕ ИН КЕДАЙ

и это стоило 160$

P.S. Друзья, мы стараемся делать интересный контент и будем очень признательны, если вы поделитесь этой статьей в соцсетях со своими друзьями, чтобы они не попали на деньги из-за горе-мастеров.

И не забудьте подписаться на наш Gorillagram, чтобы всегда быть в курсе событий: